Harry Styles Trend miesten korot historia merkitys — 2023
Kuva: Bettmann / Getty Images. Muistan ensimmäisen kerran, kun käytin kantapäät. Tietysti teen. Ja muistan ensimmäisen kerran, kun putosin heistä myös. Se oli pari sandaalikiilaa - mielestäni Mudd - ja vasemman jalan hihna oli rikki ja reunat kuluneet kengän pakkomielle koiran puristaessa. Rituaali meni vähän tältä: kiirehdin äitini kaappiin ja kiinnittin ne heti, kun vanhempani lähtivät talosta; Harjoittelisin kävellä , aivan kuten olisin nähnyt supermallien tekevän, laittoi ne sitten huolellisesti takaisin tarkalleen kuinka löysin ne. En ole koskaan jäänyt kiinni. Mutta Halloween-puvun jälkeen, johon sisältyi joukko sisareni saapikkaita ja luudanvarsi, en koskaan käyttänyt niitä enää.Mainos Lapsuuden muistoni ovat kuitenkin vaarassa verrattuna ihmisten määrään, joiden elämää uhkataan päivittäin tämän lisävarusteen käytöstä julkisuudessa. Otetaan Alok Vaid-Menon, joka voi maalata elävän kuvan siitä, kuinka vaarallista voi olla jonkun muun kuin binäärisen ja transfeenen kävellä kadulla parilla alustalla. Tai Rayne Nadurata, sukupuolenesteinen malli, joka muistaa, kuinka voimakasta oli kantapään käyttäminen ensimmäistä kertaa ja kuinka kengät puolestaan herättivät vihamielisiä hämmennyksiä ohikulkijoilta. Aikaisempi välitön itseluottamuksen lisäys on nyt muuttunut lisävarusteena, joka haluaa tai ei, toimii jonkinlaisena sukupuolen tunnuksena. Koska jos sinulla on korkokengät, olet joko nainen tai haluat olla sellainen - eikö? (Jälkimmäinen, muuten, voisi jotain sinut tapetuksi joissakin kulttuureissa.) Tukemisesta tähtien korkeutta lisääviin pariin on tullut niin herkkä aihe, että edes maskuliinisimmat, korkean profiilin miehet eivät voi edes käyttää kantapäätä kadulla ilman kiusaamista.
Kuva: Andrew Lipovsky / Getty Images. Otetaan republikaanien senaattori Marco Rubio, joka ei ole ansainnut sääliä, mutta oli paahdettu viime vuoden alussa yllään pari Florsheim-saappaat jonka kuubalainen kantapää näytti olevan vain tuumaa Internetin miesten hyväksyttävän tason yläpuolella. Useat silloisen kilpailijan Ted Cruzin kampanjan jäsenet pilkkasivat senaattoria Twitterissä , Cruzin viestintäjohtaja twiittasi julkisesti: 'Äänestys Marco Rubiolle on äänestys miesten korkokengille.' Jopa Jimmy Fallon otti kusta. Rubio oli tiettävästi käyttämätön odottamaton puhelu, mutta se toimii muistutuksena siitä, että ilmeisesti todelliset miehet ovat paljon maanläheisempiä - kirjaimellisesti.Mainos Spektrin vastakkaisessa päässä on Harry Styles. Yllättävän kyllä, poikabändi on sekä ilmoitettu että heckled rakkaudestaan Beatlen saappaisiin. Styles on ollut melko muodikkaalla lehdistökiertueella roolistaan Dunkirk , ja Twitter ei näytä jättävän kantaansa yksin. Ihmiset väitetään hätkähdyttävän. Mutta kiitotielle usean vuodenajan korkeakorkoisten urosmallien jälkeen (tiedätkö, missä suurin osa trendeistä syntyy), miksi teemmekö vielä tätä? Siitä, että korkokengät ovat olleet osa miesten ja naisten vaatekaappeja pimeästä keskiajasta lähtien - ja olivatkin kerran ylivallan ja luokan merkitsijä - Suuri Men In Heels -keskustelu on jotenkin säilyttänyt höyrynsä molempien argumenttien väliin kiilautuneesta tekopyhyydestä huolimatta. Jälkikäteen näyttää siltä, että kysymys siitä, kuka saa ne käyttää, on täynnä: Tutkimus on tullut enemmän heijastukseksi sitä pyytävien epävarmuudesta kuin varsinaiset henkilöt, jotka käyttävät niitä.
Kuva: TopFoto / Kuva toimii. Mutta kuinka loputon uteliaisuutemme, joka on joukko karvaisia jalkoja saappaaparissa, kuinka unohtamattomia olemme tulleet rakastamiamme kantapäätä kantaville miehille? Et ehkä ole tajunnut tätä, mutta me - kyllä, me , yhteiskuntana - ovat ylistäneet kantapäällisiä miehiä vuosikymmenien ajan. Muutamia mainitakseni: Pikku Richard, jonka kantapäät oli peitetty strassilla; The Beatles, jonka räätälöity Chelsea-kenkä otti osan heidän allekirjoituksensa ilmeestä; David Bowie, joka vaihtoi omat kuubalaiset korkokengät lavavalmiisiin, taivaan korkeisiin alustoihin; Prinssi, jonka kantapäät voidaan verrata enemmän stilettoihin kuin mikään muu; Justin Bieber , Kanye West ja lopuksi Styles, jonka funky-jalkineiden ohjelmistosta on tullut monien hissikeskustelujen aihe One Directionista eron jälkeen.MainosKaikki nämä nykyaikaiset miehet - itse asiassa enimmäkseen muusikot - ovat avanneet tietä korkokengille, jotka näkyvät kavereilla lavalla ja sen ulkopuolella. Mutta siksi se on yhteiskunnallisesti 'hyväksyttävää' heille, rikkaille ja kuuluisille, ja pilkkaavaa meille meistä, jotka menemme suhteellisen suojaamattomina kantapäässä jokapäiväisessä elämässä. Ja koska miesten vaatteita pidättelee edelleen ajatus, jonka mukaan miesten vaatekaappien ei pitäisi olla röyhelöitä (vaikka pelaamme edelleen naisten muodilla ja jätämme miesten sananvapauden taakse), se tekee heidän tyylinsä uudestisyntymisestä huonosti ajastettua. Mutta kaikki ei ole kadonnut, kunhan lopetamme kirjojen arvioinnin niiden kansien perusteella ja kävelemme sen sijaan jonkun toisen kengissä. Mutta vakavasti, ehkä kaikkein turhauttavin osa tässä keskustelussa on keskustelu siitä, mikä on kantapää vai ei. Jos kolme tuumaa on liian kaukana, ovatko kaksi tuumaa uusi tuuma? Ne ovat vain kenkiä. Ja ne sisältävät melko hienoja, villi historia , aivan kuten useimmat ikoniset vaatekaapit. Flamencokengän suora jälkeläinen, Kuuban korotettu Chelsean saappaat, on selvinnyt ja kehittänyt loputtoman trendisyklin ja vuosikymmenien: 60-luvun Beatlesin aikakauden, 80-luvun lopun ja 90-luvun alkupuolen punk-liikkeen ja nyt , teräväkärkinen villitys, joka kulkee kiitotien yli New Yorkista Milanoon. Väittämällä, kuuluuko kallistettu kenkä kantapään sateenvarjon alle vai ei, unohdamme, kuinka siistiä kenkä on edelleen päällä, varsinkin sellaisessa valtavirran, 'kimpaleessa' sydäntykossa kuten Styles.Mainos 
Kuva: David M Benett / Dave Benett / WireImage. Styles ei missään nimessä ole brittityylinen tuomari, eikä mikään, mitä hänellä on, on luonnostaan uutta, mutta kaveri on loistava ajoneuvo useille unohdetuille miesten aikakausille, jotta he pääsisivät takaisin punaiselle matolle. Missä hän voi päättää esiintyä Hyvää huomenta Amerikka jonkin sisällä vaaleanpunainen Disco-inspiroima puku (ei pidä sekoittaa Glamin aikakauteen, joka järisytti 70-lukua Detroitista ja Lontoosta), on mahdollisuus, että hän harjoitteli aiemmin sinä päivänä Teddy Boy . Tai Soulie, Pohjois-Englannin miehet, jotka ovat synnyttäneet DJ-kulttuurin. Tai seuraavaa ensiesitystään varten a Zazou 1940-luvulta kuori järkytti Pariisia. Koska rock and roll on kyse kyseisestä asiasta: Ei ole alkua eikä loppua. Kävellessämme identiteettipolitiikan aikakautta, jossa miehet ja naiset - cis, trans, ei-binaariset ja kyselyt - kohdennetaan ja tutkitaan kuka he ovat ja miten he päättävät ilmaista, että vaatetusvalintojensa avulla on tärkeää huomata että korkokenkien käyttäminen miehenä ei tee sinusta naisellista, aivan kuten mikä tahansa muu kenkäpari ei tee sinusta homoa tai transsukupuolista. Mikä kerran alkoi vitsi on nyt antanut tien muotijulkaisuille palatakseen takaisin vanhaan status quoon kertova ZX-GROD
ihmiset mitä pukeutua , sen sijaan että inspiroisi heitä pukeutumaan sydämestä. Meidän ei pitäisi koskaan päästä siihen pisteeseen, että muoti ei ole enää hauskaa. Miehen kiinnostus tyyliin, riippumatta paidan väristä tai kantapään korkeudesta, ei saisi olla lakmuskoe maskuliinisuudelle. Ja ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan kantapään, jopa Chelsean kengän, käyttöä tulisi juhlia rohkeudena. Koska tämä on muotia, josta puhumme: eteenpäin ajatteleva, mielikuvituksellinen, suojaava panssari, jolla on valta ylittää kaikki ja kaikki omalla tavallaan. Mutta tämä katkaisu ihmisten voimaannuttamisen kautta vaatteilla, jotka saavat heidät tuntemaan olonsa hyväksi, verrattuna siihen, mikä on 'sisään' tai 'ulos', kukistaa ajatuksen siitä, että kaapit - jopa äitimme - ovat turvallinen tila. Ja joillekin useammalla kuin yhdellä tavalla.